fréttir

Stundum er allt sem þarf til að smíða eitthvað áhugavert að setja sömu gömlu hlutana saman á mismunandi vegu.[Sayantan Pal] gerði þetta fyrir hógværa RGB LED fylkið og bjó til ofurþunn útgáfu með því að fella WS2812b NeoPixel LED í PCB.
Hinn vinsæli WS2812B er 1,6 mm á hæð, sem er algengasta PCB þykktin. Með því að nota EasyEDA hannaði [Sayantan] 8×8 fylki með breyttum WS2812B pakka. Örlítið minni skurður var bætt við til að búa til núningspassa fyrir LED, og ​​púðarnir voru færðir aftan á spjaldið fyrir utan útskurðinn og verkefnum þeirra var snúið við. PCBið er sett saman með andlitinu niður, og allir púðar eru lóðaðir með höndunum. Því miður, þetta skapar nokkuð stór lóðabrú, sem eykur aðeins heildarþykkt spjaldsins og hentar ef til vill ekki til framleiðslu með hefðbundinni plokkunar- og staðsetningarsamsetningu.
Við höfum þegar séð nokkrar svipaðar aðferðir við PCB íhluti með því að nota lagskipt PCB. Framleiðendur eru jafnvel farnir að fella íhluti í fjöllaga PCB.
Þetta ætti að vera nýi staðallinn til að pakka hlutum! Með því að nota ódýrt fjögurra laga borð þurfum við ekki svo mikið raflagnarsvæði og getum auðveldlega verið sett í innstungur eða handlóðað til að skipta um DIP. Þú getur yfirborðsfesta inductor beint ofan á flís í PCB af öllum óvirkum íhlutum þess. Núning getur veitt einhvern vélrænan stuðning.
Skurður getur verið örlítið hallaður eða trektlaga og gert með laserskera, þannig að fleygja hlutans krefst ekki mikillar nákvæmni og hægt er að endurvinna með því að hita og ýta út frá hinni hliðinni.
Fyrir borð eins og myndina í greininni, held ég að það þurfi ekki að fara yfir 2L. Ef þú getur fengið LED í "gull-wing" pakka geturðu auðveldlega fengið flatan og þunnan íhlut.
Ég velti því fyrir mér hvort það sé hægt að nota innra lagið til að koma í veg fyrir lóðun á ytra lagið (með því að gera smá skurð til að komast í þessi lög, svo lóðmálið verði meira slétt.
Eða notaðu lóðmálma og ofn. Notaðu 2 mm FR4, gerðu vasann 1,6 mm djúpan, settu púðann á innri botninn, settu lóðmálmur á og stingdu því inn í ofninn. Bob er bróðir föður þíns og ljósdíóðan er skoluð.
Áður en þú lest alla greinina held ég að betri varmaflutningur verði í brennidepli þessa tölvuþrjóta. Slepptu koparnum á n-lags borðinu, settu bara hvaða tegund af hitavaski sem er aftan á, með einhverjum hitapúðum (veit ekki rétt hugtök).
Hægt er að flæða ljósdíóðann aftur yfir í prentaða hringrás af pólýímíð (Kapton) filmugerð í stað þess að handlóða allar þessar tengingar á bakhliðinni: aðeins 10 mils þykkt, sem getur verið þynnri en handlóðaðar ójöfnur.
Notar algeng uppbygging þessara spjalda ekki sveigjanlegt undirlag? Mitt er svona. af núverandi.
Ég myndi frekar vilja sjá einhvern hanna álkjarna PCB - amíðplötu límlag sem er límt á álstykki.
Línulegar (1-D) ræmur finnast almennt á sveigjanlegu undirlagi. Ég hef ekki séð tvívíða spjaldið með þessari uppbyggingu. Er tengill á það sem þú nefndir?
Þunnt álkjarna PCB er gagnlegt sem hitastýri, en það verður samt heitt: þú þarft samt að dreifa hitanum einhvers staðar á endanum. Fyrir hærra aflsviðið mitt lagskipti ég sveigjanlegt pólýimíð (ekki amíð!) undirlag beint á stór finnhitaskápur með varmaepoxý.Ég nota ekki þrýstinæmar límtegundir.Jafnvel þó að það sé bara loftræsting er auðvelt að losa >1W/cm^2.Ég mun keyra á 4W/cm^2 í nokkrar mínútur kl. einu sinni, en jafnvel með 3 cm djúpum uggum verður það mjög ljúffengt.
Nú á dögum eru PCB lagskipt á kopar- eða álplötur mjög algeng. Fyrir hluti sem ég nota sjálfur myndi ég mæla með kopar-auðveldara að tengja en ál.
Nema þú lóðir tækið við kopar (við the vegur, ef við á), þá kemst ég að því að heit epoxýbinding við ál er miklu betri en kopar. Ég ætaði fyrst ál með 1N NaOH lausn í um 30 sekúndur, skolaði síðan með afjónuðu vatni og þurrkaði rækilega. Áður en oxíðið vex aftur, er það tengt innan nokkurra mínútna. Fjandinn nánast óslítandi tengi.
Með því að nota vefsíðu okkar og þjónustu samþykkir þú beinlínis staðsetningu okkar á frammistöðu, virkni og auglýsingakökur. Frekari upplýsingar